Streetwear culture: è roba da mocciosi e ci ha ampiamente rotto le scatole

Streetwear culture: ripuliamo la scena dai “designer” di streetwear

“Diffidate dei poeti vestiti da poeti, delle rose rosse e dei capelli biondi”*

Come dicevo, il mestiere del momento è il designer di moda. In effetti, ad un certo punto della tua carriera se non metti giù un po’ di felpe sbiadite e un paio di sneakers cinesi abbastanza brutte da giustificare il prezzo sopra gli 800 euro, bè, non vali niente.

Si chiama streetwear e sa di dissidenza poiché vanta umili natali, ma adesso fateli smettere

L’uniforme tutta felpe oversize, t-shirt e scarpone nasce come codice anticonformista tra le ghenghe di buontemponi a quattro rotelle. In questo stile svogliato e comodo i cattivi ragazzi dei quartieri periferici ambiscono alla salvaguardia della loro particolare specie distinguendosi da tutto e da tutti. Ma oggi che James Jebbia è ricco sfondato e che Abloh firma persino la cartaigienica, aspettiamo tutti con ansia che anche i mocciosi si stanchino di dilapidare la 13ma dei genitori per le nuove scarpazze Yeezy.

Ebbene sì, lo streetwear ci ha rotto unanimemente le palle, tanto quanto l’hip hop e i rapper (in particolare quelli Italiani)

In nome dello streetwear ( peraltro, come in quello della musica), infatti, si stanno facendo e dicendo le peggiori bestialità, tanto è vero che sotto la sua immensa ala protettiva, oggi, trovano rifugio i più spietati incapaci e i più spericolati, sedicenti artisti.

E così c’è chi fa cioccolata per Starbucks mentre promuove Moncler, c’è chi fa valige e mobili Ikea mentre si appresta ad entrare in Louis Vuitton.

“Il designer, non è  più un designer, ma un disturbatore”

Ma in che senso? Se disturbare significa comprarsi la fama rivendendosela come talento, depredare heritage storici, banalizzare e arraffare contratti milionari, siamo d’accordo.

Disturbare alla loro maniera, infatti, non ha niente di politico o anticonformista, piuttosto, significa lasciare tutto com’è, anzi, peggiorarlo.

Con questa affermazione, quindi, il dj e altre cose, Hiroshi Fujiwara (“noto” per aver portato lo streetwear in Giappone negli anni ’90), in un gesto di solidale fratellanza parla della felice collaborazione tra Nike e Abloh, giusto per ricordare all’intervistatore quanto sia figo lui, fresco di contratto con Moncler e quanto sia giusto mettere in mano a dei ” tizi a caso ” dei marchi di moda internazionali.

Magneti di fancazzisti e patrocinatori di luoghi comuni, leggende metropolitane e fanzine, i designer-dj-rapper-producer-guitar arrangers-power rangers and many other fantastic things, sono il male.

Sono il male, perché semplificano idee, mestieri e valori riducendoli a mera pornografia commerciale.

Eppure, rispecchiano perfettamente la coscienza e il gusto “dei più”.

Ma cos’è questo gusto “dei più”?

Con “gusto dei più” intendiamo il senso estetico del folto pubblico di mocciosi di età compresa tra i 12 e i 17 anni, Instagram e Snapchat dipendenti. Si tratta della triste generazione successiva ai Millennials. Quei nati digitali che insultano e minacciano i professori, quelli cresciuti con latte e prozac mentre i genitori provavano il brivido delle chat su Facebook. Gli stessi che, brufoli a parte, hanno un’unica fede: quella riconducibile ai sopracitati “santoni della strada“, che di “povero e ribelle” hanno solo il linguaggio.

Sophie: “Qualche anno fa, prima che lo streetwear iniziasse a piacermi, non avevo molta autostima. Poi ho iniziato a mettermi roba figa per vedere che effetto faceva e ho notato che agli altri piaceva. […] Mi sta aiutando molto a essere più sicura di me”*.

Per Lotta Volkova, nell’industria della moda non esistono più le sottoculture. Per lei, gli adolescenti non hanno nemmeno idea di cosa siano, perché costruirsi un’immagine convincente sui social media è molto più importante di parlare dei propri interessi*.

E smettiamola di dire che tutta questa roba è cultura

la cultura non passa da Instagram, non è popolare, non è mainstream e tanto meno social, quello piuttosto, si chiama consumo. Spettacolarizzazione del consumo, che conduce ad un progressivo sviluppo di un idiotismo specialistico.

Il punk sì, che era rabbiosa controcultura. La Westwood fa cultura prima che moda, ma lei viene da un altro mondo. Un mondo in cui la gente aveva ancora la “cattiva abitudine” di sporcarsi le mani di verità e realtà e non stava a predicare il consumo da dietro uno smartphone appellandosi all’ironico, quanto ambiguo beneficio delle virgolette.

Perché con un po’ di soldi e qualche amicizia importante siamo tutti capaci ad avere talento.

“Tra virgolette”

L’Hype , una fabbrica del consenso 

L’incontenibile fame di fama e popolarità sta svuotando completamente il significato di moda e lusso.  Per ora, il vero lusso è astenersi completamente dal consumo di questa roba.

*Q. Conti p.123

*https://www.vice.com/it/article/jpd54b/i-quattordicenni-che-spendono-migliaia-di-euro-in-vestiti

Kseniaphotolab